Главная | Форум | Регистрация | Вход Вторник, 17.10.2017, 09:15
1st Battalion,
Royal Australian Regiment
Каталог статей Приветствую Вас Гость | Поиск | RSS
Меню сайта

Категории раздела
Страйкбол [11]
Армия Австралии [11]

Поиск

Погода

Погода в России Погода в России


Полезные ссылки
  • Сайт клуба Privatka
  • Мин обороны Австралии
  • The 1st Battalion Association
  • SORD Australia
  • UKBloc Forum
  • "Желтая конфа"
  • "Зеленая конфа"

  • Главная » Статьи » Страйкбол

    Справочный материал по потрохам AEG.
    СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ.

    Пружины (приблизительные скорости на 0.2 шаре)
    M100 / SP100 / PDI120% = 100 м/с [.20gBB stable]
    M120 / SP120 / PDI170% = 120 м/с [.20gBBmin .23gBB stable]
    M130 / SP130 / PDI190% = 137 м/с [.20gBBmin .25gBB stable]
    M140 / SP140 / PDI240% = 145 м/с [.23gBBmin .25gBB stable]
    M150 / SP150 / PDI270% = 155 м/с [.28gBB stable]
    M160 / SP160 = 170 м/с [.30g/.36gBB stable]
    M170 / SP170 = 180 м/с [.36g/.43gBB stable]

    Приблизительные данные по настрелу АКБ на M120, базовые шестерни, EG1000
    [NiCd]
    9.6v 600mAh = <500 rounds (миник 3/5А) Sanyo KR600AE 9. 5mOм Внутреннее сопротивление
    9.6v 1100mAh = 1,000 rounds (миник 4/5А) Sanyo KR1100AAU 19mOм Внутреннее сопротивление
    9.6v 1500mAh = 1,400 rounds (Fat AA) Sanyo KR1500AUL 16mOм Внутреннее сопротивление
    9.6v 1700mAh = 1,800 rounds (Fat-long AA) Sanyo KR1700AU 17mOм Внутреннее сопротивление
    9.6v 1900mAh = 2,400 rounds (Sub-C) Sanyo N-1900SCR 4mOм Внутреннее сопротивление
    9.6v 2000mAh = 2,600 rounds (Sub-C) Sanyo KR-CH 6.5mOhm Внутреннее сопротивление
    9.6v 2400mAh = 3,100 rounds (Sub-C) Sanyo CP-2400SCR 4.5mOhm Внутреннее сопротивление
    [Ni-MH]
    9.6v 3000mAh = 3,800 rounds (Sub-C) Sanyo HR-SCU [Ni-MH] 5.3mOhm Внутреннее сопротивление

    ЦИЛЛИНДР
    Рекомендуемым соотношением обьемов циллиндра и стволика является 1.7 : 1
    Marui базовые циллинры:
    1. Полный циллиндр 27.1cc длина ствола 450mm(min) 580mm(max)
    2. XM Cylinder "4/5 hole" длина ствола 364mm(min) 460mm(max)
    3. M4 Cylinder "3/4 hole",он же Type-2 17cc - длина ствола 229mm(min) 430mm(max)
    4. MP5K Cylinder"mid hole" 9cc длина ствола 110mm(min) 170mm(max)

    Systema NB Standard and BoreUp Parts:
    1. Type-0 Cylinder (полный) fits M16-A1,VN,A2,G3-A4,SG1,SIG550,AUG
    2. Type-1 Cylinder (4 маленьких прорези) for XM177, M4, AK47, AK47S, SIG551
    3. Type-2 Cylinder (4 средних прорези) for MP5-A4,A5,SD5,SD6, MC51,SIG552
    4. Type-3 Cylinder (M4 "3/4" отверстие) for MP5 PDW
    5. Type-4 Cylinder (MP5K посредине отверстие) for MP5K
    *BoreUp полный, обьем 29.4cc = для длин стволика 500mm(min) 630mm(max)

    KM Cylinder Parts:
    *Intercept Cylinder 59 длина ствола от 450mm дo 590mm (Type 0)
    *Intercept Cylinder 45 длина ствола от 250mm дo 450mm (Type 2)
    *Intercept Cylinder 25 длина ствола от 100mm дo 250mm (Mid-hole)

    СТВОЛИКИ
    (длины внутренних стволиков)
    650mm/25.59in PSG-1 (extended)
    595mm/23.42in APS2 OR
    589mm/23.18in PSG-1
    550mm/21.65in M16A1/VN/A2,AUG (extended)
    534mm/21.02in Sig550
    509mm/20.03in M16A1/VN/A2, AUG
    500mm/19.69in Diboy`s RK-02, RK-03 аккурат до сквозного отверстия в пламегасе.
    494 мм/19.48in G36
    472mm/18.58in Famas SV/F1
    469mm/18.46in G3-A3/A4/SG1
    455mm/17.91in AK47, AK47s, CA SLR105
    444mm/17.48in M60
    407mm/16.02in M4A1 M653E2 (extended)
    395mm/15.55in APS2 SV
    369mm/14.52in HK51, МК Para від P&J
    363mm/14.29in M4A1,RIS,SR-16,XM177ED,Sig551
    300mm/11.81in M1A1, M733
    285mm/11.22in MC51
    247mm/ 9.72in Car15,P90,G36C, SIG552, AKBetaSpetz
    245mm/ 9.64in UZI - 400mm/15.74in (extended)
    229mm/ 9.01in MP5A5/A4/SD5/SD6
    170mm/ 6.69in MP5K-PDW (extended)
    141mm/ 5.55in MP5K-PDW
    110mm/ 4.33in MP5K

    Резьба для накручивания пламегаса/надульника М14 левая, шаг 1.0

    MOTOРЫ:
    TM EG560 (famas)
    TM EG700 (зачастую стандартен для ЭПО токио маруй)
    TM EG1000 27,552 об/мин 1,407.00G.cm Torque
    Systema "Genuine" 29,825 об/мин 1,6999.83G.cm Torque
    Systema "Hi-Speed" 37,400 об/мин 1,915.99G.cm Torque
    Systema "Hi-Torque" 32,302 об/мин 1,932.49G.cm Torque
    Systema "Super Hi-Torque" 34,787об/мин 1,998.47G.cm Torque
    Eagle Force Hummer 1100 (high-speed)
    Eagle Force Hummer 1300 (super-high-speed)

    ГАЗ(для газовых снайперок/пистолетов)
    Freon12/Flon12 (94psi) = HFC134a (97psi) - известный как Green Gas
    Freon22/Flon22 (140psi) - известный как TOP Gas, Taiwanese Green Gas,Omega Gas,ToyJack Gas
    RED Gas = несколько большего давления, чем TOP Gas
    давление при 30C / скорость расширения газа различна для каждого из типов
    ACJet

    ЧАстозадаваемые ВОпросы.

    1. ВОПРОС: Почему привод стал стрелять хуже?

    Ответ: Причины, по чему ЭПО может “стрелять хуже”.
    1) Пружина не полностью или медленно разжимается в следствии деформации, либо по иным причинам.
    - а) клинит на направляющей
    - б) клинит в поршне
    2) Большое сопротивление рабочему ходу поршня в цилиндре:
    - а) Установлено слишком большое уплотнительное резиновое кольцо головы поршня. Поршень со смазанным кольцом должен проваливатся в циллиндр под собственным весом.
    - б) Смазка головы поршня и цилиндра слишком густая(подбор смазки нужно осуществлять с учетом того чтоб при нагреве она не загустевала)
    - в) Смазка потеряла свои механические свойства от попавших с воздушной массой твердых частиц.
    3) Плохое сжатие воздушной массы при поступательном движении поршня:
    - а) Изношенное или деформированное уплотнительное резиновое кольцо головы поршня.
    - в) Поломка головы поршня
    - г) Пропускание воздушной массы головой цилиндра из за “пробития” уплотнительного резинового кольца или трещины тела головы поршня.
    4) Неплотное прилегание нозла к выпускному патрубку головы цилиндра:
    - а) Износ или повреждение уплотнительной резинки нозла.
    - б) Износ внутренних стенок нозла.
    5) Нозл неплотно входит в горловину резинки хопапа:
    - a) Хопап не плотно прижат к телу гирбокса.
    - б) Резинка хопапа “износилась” или повреждена.
    - в) Резинка хопапа слишком мягкая и ее раздувает* (высокий* тюнинг).
    - г) Резинка хопапа плохо вставлена (слишком глубоко или недостаточно надета на внутренний ствол ЭПО, и т.п.).
    - д) Носик нозла имеет слишком заостренную(тупую – мала фаска)форму или поврежден.
    - е) Нозл слишком свободно ходит в теле хопапа и плохо центруется в его полости.
    6) Сильное загрязнение канала внутреннего ствола (потеря скорости шара на выходе):
    7) Тракт подачи шаров, благодаря “советам” залит сверх меры силиконовой смазкой, шары подаются слишком “смазанные” силиконом, хопап перестал работать.
    8) Смещение канала внутреннего ствола относительно оси центра полости хопапа.
    9) Вторичные* причины.

    * При пониженной температуре
    - а) Замерзание и следующея за ним потеря эластичности резинки хопапа.
    - б) Замерзание (потеря эластичности) вставки-толкателя резинки хопапа.
    - в) Замерзание (загустение) смазки, головы поршня и цилиндра.
    * При повышенной температуре*
    - г) Разжижение смазки головы поршня и целиндра (выдувание* и как следствие
    потеря компрессии).

    2. ВОПРОС: Почему у моего привода быстро кончается акумулятор?

    Ответ: Причины по которым у ЭПО может быть повышенный расход тока заряда аккумуляторов.
    1) Плохо подобранны шайбы шестерен (шестерни пережаты в осевой плоскости).
    2) Слишком плотно поджат электрический мотор.
    3) Слишком густая смазка шестерен.
    4) Обгорели щетки электрического мотора.
    5) Обгорела контактная группа замыкателя цепи стрельбы.
    6) Высокое сопротивление цепи электропроводки.

    - а) Не качественные или поврежденные электрические провода.
    - б) Плохое качество контактных групп или слабо состыкованные коннекторы.
    - в) Окисление (коррозия) контактных элементов.
    - г) Слишком большое количество контактных групп.
    7) Низкая температура окружающей среды (при этом снижаются параметры аккумуляторной батареи)
    8) Повреждение аккумуляторной батареи или несоответствие её параметров требуемым для ЭПО.
    9) Повреждение обмоток электрического мотора.
    10) Низкое сопротивление цепи электропроводки (пробой цепи электрического питания, КЗ).

    3. ВОПРОС: Почему привод при очереди пропускает шары?

    Ответ: Причин, может быть несколько, расположим их по убыванию частоты случаев.
    1) Плохая подача шаров из “механического” или бункерного магазина.
    - а) Попадание грязи в тракт подачи.
    - б) Тракт подачи залит сверх меры силиконовой смазкой, шары “залипают”.
    - в) “Села” пружина в механическом магазине. Т.е. шары подаются со слабым подпором. При стрельбе очередью, когда нозл слишком быстро движется, их просто не успевает подавать в приемник хопапа.
    - г) Защелка удерживающая шары в магазине, не отжимается в достаточной мере хопапом
    - д) В следствие того, что разные производители делают разной толщины корпус магазинов(рожков, обойм), одни могут входить свободно, и не смещать модудь хопапа, другие сдвигают его.
    - е) Поломка механизма подачи бункерного магазина.
    2) Высокая шероховатость поверхности шаров.
    3) Резинка хопапа препятствует подаче шаров:

    - а) Закраина торца резинки хопапа, выступает в тракт подачи шаров.
    - б) Неправильно установлена резинка хопапа.
    - в) Резинка хопапа повреждена.
    - г) После замены резинки хопапа на резинку иного производителя.
    4) Плохо отрегулированный(смонтированный, установленный, выбранный) узел хопап. Имеется в виду, не то, что вы плохо крутили его. А именно механические проблемы при прохождении шарами тракта.
    - а) Из за слабой пружины прижимающей хопап он *отходит* при очереди от тела гирбокса в следствии чего, шары плохо подаются.
    - в) Не соосность или плохое крепление узла хопап.
    5) Проблемы с движением нозла. После сборки гирбокса, всегда проверяйте насколько легко ходит нозл и тапет при нажатии на него!- а) Нозл слишком туго “ходит” на носике головы цилиндра.
    - б) Нозл, трется о стенку хопапа.
    - в) Сносился тапит.
    - г) Тапет зажат половинами гирбокса и недостаточно легко ходит.
    - д) Возвратная пружина тапета недостаточно жесткая.
    - е) Слишком “мягкий” тапет. При очереди, “флажок” или сам тапет отгибается и нозл из-за него не достаточно отодвигается. Шары плохо подаются.
    - ж) Возможна недоподача шаров при очень высоком положении секторной шестерни. При этом, таппет подвергается трению слишком высокому трению зажатый шестерней, и не может вовремя вернутся досылая шар в хопап производя корректный выстрел. После сборки гирбокса, всегда проверяйте насколько легко ходит нозл и тапет при нажатии на него!
    6) Так же:
    - Возможны проблемы при использовании металлического нозла G&P, лечится установкой нозла от фирм система или гардер.
    - Не только при нецентрированном хопапе возможны проблемы с подачей шаров. Если у вас СА М15 серия - то гирбокс так же центруется, если он с уклоном вправо, то гарантированно будут проблемы с шароподачей и компресией.
    - Использование нозла несоотвествующей формы. К примеру от М16А1 борап нозл, поставив на СА М15, вы не сможете стрелять вообще. потому что он банально не будет совершать движения внутри камеры хопап.
    - Использование нозла с длиной большей чем штатная. (к примеру на М4 от Сиг550). При таком раскладе шары вообще не будут подаваться!

    Тюнинг ЭПО.

    Если вы читаете конференции посвященные страйкболу, то наверняка хоть изредка заглядываете в ветвь “Мастерская”.

    Наиболее часто появляющиеся там посты это:
    - Какую пружину можно поставить в …
    - ЭПО …. - помогите с тюнингом…
    - Тюнинг …..
    Это не смотря на то, что ВСЯ эта ветвь конференции посвящена именно отладке, тюнингу и устранению технических неисправностей и повреждений ЭПО. В частности более всего, именно Тюнингу. А на сайте которому принадлежит форум – есть статьи на эту тему содержащие таблицы взаимозаменяемости деталей и массу полезных советов и информации. Что же такое ТЮНИГ о котором так много пишут в конференции?

    Тюнинг, это улучшение технических характеристик и внешнего вида.
    Обычно принято разделять это понятие на два направления:
    - Внутренний тюнинг – подразумевается улучшение технических характеристик ЭПО.
    - Внешний тюнинг – улучшение внешнего вида, придание внешнему виду ЭПО наибольшей достоверности, модернизация в целях придания ЭПО многофункциональности, удобства пользования или “гламурности” как любит говорить не погодам продвинутая и развитая молодёж.

    Наиболее часто рассматривается в топиках раздела Мастерская, именно Внутренний Тюнинг.
    И не только как наиболее актуальный, но и потому, что каждый начинающий игрок буквально сразу хочет получить ЭПО стреляющее дальше, точнее и быстрее чем базовое, купленное в магазине (или то, которое имеет противник).
    В основном конечно, по чисто психологическому фактору. Ибо молодой игрок более подвержен магии этого слова - тюнинг, и считает, что стоит ему сделать тюнинг - он достигнет больших результатов в игре (что в общем то, по сути, не верно. Опытный игрок, использующий базовое ЭПО, с худшими характеристиками, практически всегда результативней в игре ).

    К большому сожалению, большинство молодых игроков, посещающих раздел, имеют лишь отдаленное представление о предмете. И очень слабо, несмотря на постоянные утверждения, что вырос уровень обучения в школах, реально образованы, особо технически.
    Это, конечно со временем компенсируется обилием информации по всем вопросам в разделе. Но в силу современного менталитета и присущего молодым особям мужского пола максимализма, они еще успеют не раз и не два ”отличиться”, ибо мало кто из новых пользователей конференции начинает топик или задает вопрос – прежде воспользовавшись поиском и ознакомившись с уже имеющейся информацией.
    Вот и раз за разом “зарастает” ветвь конференции многократными повторениями, обсуждением одних и тех же вопросов и тем.

    Хуже всего – если молодой игрок, сделавший сам хотя бы минимальное улучшение своего ЭПО, амбициозен. Он, считает себя достигшим того уровня, когда просто необходимо отмечаться почти в каждом топике ветви давая таким же молодым игрокам советы и обсуждая суть написанного. И как правило делает это безграмотно ( как фонетически так и технически) и предвзято. Уже не раз и не два, это влекло за собой критические и драматические последствия для ЭПО, тех, кто воспользовался советами подобных “Втюхнингистофъ”.
    Но, мы с вами отвлеклись - вернемся таки к сути статьи.

    Внутренний Тюнинг.

    Внутренний Тюнинг преследует несколько основных целей.
    Первая - достижение большей скорости вылета шара и как следствие увеличение дальности полета шара.
    Вторая - увеличение точности попадания шара.
    Третья - увеличение скорости рабочего цикла (скорострельности).
    Четвертая – увеличение надежности.

    По степени исполнения Внутренний Тюнинг, подразделяется на:
    - Минимальный (экономический) – когда с наименьшими затратами, стараются достичь улучшения ряда параметров ЭПО.
    - Оптимальный – стремление достичь некоего оптимального соотношения между четырьмя целями Внутреннего Тюнинга при приемлемых затратах.
    - Максимальный- стремление достичь максимального уровня во всех четырёх целях, и требующий крупных материальных вложений.

    Стоит еще раз особо отметить, что последнее, из-за конструктивных особенностей ЭПО, весьма трудоёмкая и дорого стоящая задача.

    Рассмотрим, кратко, что влияет на выполнение задач тюнинга.

    Первая задача - достижение большей скорости вылета шара и как следствие увеличение дальности полета шара.

    Достигается установкой более мощной пружины обеспечивающей рабочее поступательное движение поршня в цилиндровой группе ЭПО.
    Все вроде просто – поставил мощную пружину – получил результат… Но на деле, всегда есть целый ряд – НО…
    Пружина обеспечивающая рабочее поступательное движение поршня в цилиндровой группе, это лишь часть механизма ЭПО. Являясь частью поршневого узла, она, впрямую и косвенно, взаимодействует с целым рядом деталей и узлов.
    То, что более мощная пружина требует на свое сжатие большего усилия чем базовая – влечет и применение шестерён рассчитанных на большую мощность. Сделанных не просто из хорошей стали, но и имеющих другие передаточные характеристики.
    Шестерни своими валами оказывают при этом более сильное давление на подшипники. И следовательно, если они на это не рассчитаны, надо заменять их на работающие с большими нагрузками.
    Так же возрастает кинетическая сила удара головы поршня по голове цилиндра. А голова цилиндра передает часть кинетической энергии передней части гирбокса в которую упирается. И это может повлечь разрушение гирбокса, ведь тело гирбокса, сделано из силумина.

    НО… Иэто еще не все.
    - При более мощной пружине возрастает усилие на валу электрического двигателя вращающего группу шестерен. Из школьного курса физики, каждый окончивший восемь классов начальной школы знает, и понимает - это приведет к возрастанию тока в электрической цепи. Следовательно возрастает потребление тока аккумулятора.
    А на элементах коммутации электрического мотора, если они не рассчитаны на более высокий рабочий ток, чем рабочий ток базового ЭПО, происходит нагрев и обгорание контактов.

    Все это, приходится брать в расчёт при замене всего одной детали.

    Вторая задача - увеличение точности попадания шара.

    Достигается установкой внутреннего стволика меньшего внутреннего диаметра.
    (Базовый идущий в комплекте при продаже диаметром 6,08мм – более тонкие продающиеся дополнительно бывают 6.04мм, 6,03мм и 6.02мм)
    И это наиболее простая из задач при улучшении параметров ЭПО.
    НО…
    - Внутренние стволы более тонкого внутреннего диаметра, не всегда имеют одинаковый с заменяемым внешний диаметр. Это может повлечь деформацию надетой на него и вставленной в хопап резинки хопапа. И как следствие, потери давления воздуха при рабочем цикле.
    - При установке более тонкого внутреннего ствола увеличивается степень риска застревания в нем некачественного шара при попадании в канал ствола мелких паразитных частиц.

    Третья задача - увеличение скорости рабочего цикла (скорострельности).

    Достигается установкой набора шестерен с меньшим передаточным числом. Применением подшипников качения вместо подшипников скольжения. Электрического мотора имеющего большую скорость вращения вала при одних и тех же, с исходным, параметрах питания.
    НО…при этом возрастает потребление тока аккумулятора электрическим мотором.
    На элементах коммутации электрического мотора, если они не рассчитаны на более высокий рабочий ток, чем рабочий ток базового ЭПО, может происходить нагрев и обгорание контактов. Возрастает износ компонентов. Возрастают требования по подгонке и юстировке узлов, для верной и надежной работы на возросших скоростях.

    Четвертая задача – увеличение надежности.

    Достигается заменой базовых, идущих в комплекте при продаже элементов и деталей, на элементы и детали, имеющие улучшенные характеристики и качество. При этом заменяющие “силовые” компоненты ( шестерни, поршень, голова поршня, ИТП) должны быть рассчитаны на большую “мощность” чем будет требоваться.

    Как может показаться на первый взгляд всё очень просто.
    Но при более подробном рассмотрении - и тут ряд “подводных камней” и этих, так надоедающих - НО…
    - В разы возрастает стоимость деталей и узлов в виду изготовления их на высокотехнологичном оборудовании с применением в них более дорогостоящих пластиков и металлов.
    - Возрастают трудозатраты по юстировке и подгонке монтируемых деталей и узлов.
    - Возрастают требования к обслуживанию, узлов, деталей и эксплуатации всего изделия в целом.

    Ко всему вышесказанному стоит так же добавить, что в каждом частном случае есть ряд специфических особенностей, как присущих конкретной модификации ЭПО, так и конкретному ЭПО в частности...

    Первые шаги к Тюнингу.
    Очень важно при решении тюнинговать своё ЭПО – знать всё вышесказанное и определить для себя, что именно хочется достичь, и какими средствами. Независимо от того, разбираетесь вы в механике и электрике, или нет, на основе выше сказанного - такое решение уже возможно принять. Соответственно, при принятии такого решения, можно и даже нужно посоветоваться со специалистами. Именно, со специалистами… И лучше на прямую… Не надо замусоривать тематическую конференцию постами типа – “срочно требуется помощь в тюнинге базового ЭПО”, “разборка боксика Эмки”, “Хэлп по втычке шестерят” где будут безграмотно “общаться” те, кто сам только недавно начал заниматься тюнингом, клонируя уже многократно обсуждаемые ранее темы и плодя некомпетентные советы влекущие ошибки и порчу узлов и деталей, оборудования. Стоит принять как должное, что зачастую нет однотипного для всех совета и ответа - как быть и что хочется… И особенно – ЧТО ЛУЧШЕ. Практически - в 99случаях из 100 решение индивидуально.

    Когда вы определились со своими желаниями - Желательно оценить возможности. Как в области финансовой, так и в чисто утилитарной – доступности узлов и компонентов. К 2008му году спектр деталей и компонентов для тюнинга, вырос в несколько раз. Вы можете приобрести одну и туже деталь производимую разными производителями и с разным качеством. К сожалению, последнее – качество узлов и деталей – в некоторых случаях трудно определить заранее. По этому, в том случае если вы не нашли нужной вам информации в сети и конференции, опять же стоит проконсультироваться у специалиста(но при этом – не стоит забывать что “специалист” не может знать всего на свете, не обладает рентгеновским зрением, умением предсказывать будущее и читать мысли…)

    Последнее действие - определение совместимости выбранных узлов и компонентов.

    Кроме общих, известных, не только из конференции фактов, вроде того, что наборы шестерен для гирбоксов тип-2 и тип-3 совместимы.
    Есть и ряд различий даже между вроде бы заведомо совместимыми компонентами. И порою именно из-за того, что спектр деталей и компонентов для тюнинга, вырос. Совместимость, стала некой проблемой в силу следующего:
    - У ряда фирм, оборудование в результате возросшего спроса на компоненты износилось (пресс формы ИТП).
    - Фирмы изготовители иногда, специально допускают небольшие неточности в изготовлении деталей, чтобы конечный пользователь был вынужден приобретать детали и компоненты именно их производства.
    - Некая специфичная компоновка узлов и деталей при исполнении решения
    - Допущенные в производстве неточности исполнения.
    Вы можете приобрести одну и туже деталь, или деталь высокой степени совместимости, с требуемой. Производимую, совершенно разными производителями. НО… Лучше заранее, еще до, или при покупке убедиться, что она будет совместима с уже имеющимися деталями и узлами.
    В тюнинге, при котором возрастает требовательность к деталям и элементам – доли миллиметра на которые всего лишь может быть отличие, сплошь и рядом - имеют огромное значение для получения требуемого результата. Несколько сотых долей миллиметра – это утечка воздушной массы из под носика нозла, трущиеся плоскостями шестерни повышающие расход тока аккумулятора, или даже поломка узла.

    Самый постой и доступный прямо с момента покупки шаг Внутреннего Тюнинга, установка вместо стоковой пружины, усиленной пружины 110-120*
    Тюнинг ЭПО - часто следует за его неисправностью.
    Что следует помнить-знать о неисправностях и деталях ЭПО при предотвращении неисправностей, ремонте, тюнинге:

    ШЕСТЕРНИ:
    Наиболее часто встречается следующий заводской брак:
    - Биение плоскости шестерни.
    Проверяется следующим образом - Вставив в гирбокс с парой шайб покрутить и посмотреть нет ли биения. Можно так же “покатать” на ребрах двух закрепленных параллельно линеек.
    - Ось шестерни на концах не цилиндрическая или не верного диаметра.
    Проверяется следующим образом - Вставив ось шестерни во подшипник скольжения, заведомо нормальный, слегка “покачать”. Ось не должна в нем болтаться и давать шестерни отклоняться.
    - Моторная шестерня. Ее составные части плохо запрессованы.
    К сожалению, это трудно проверить без испытательного стенда.
    - Плохо обработанные кромки и поверхности вызывающие излишний шум и усилия вращению при работе.
    Устраняется ПРИТИРКОЙ шестерен. Обычно для этого собирается стенд на базе лопнувшего 3го гирбокса, так как к нему закрепляется рама с электрическим мотором.
    Шестерни ставят в гирбокс, слегка поджав секторную, для придания небольшой нагрузки блоку. Затем, некоторое время “гоняют” смазав поверхности купленной в авто магазине притирочной пастой “для клапанов”
    - см. статью г-на Бабура.

    ПОДШИПНИКИ:
    Подшипники качения.
    - Биение внутренней втулки.
    ( Проверяется следующим образом - Вставив во втулку отвертку или перо сверла диаметром 3мм – держа за обойму покачать ее… Устраняется заменой подшипника.)
    Подшипники скольжения.
    - Не соблюдение диаметра отверстия под ось шестерни.
    (см.выше)
    - Не соблюдение внешнего диаметра
    (Устраняется заменой подшипника или подбором при установке в гирбокс “по месту”.)

    !ВНИМАНИЕ!
    - При установке в гирбокс подшипников качения, следует особое внимание уделить тому, чтобы усилия прилагались на обойму, а не внутреннюю втулку!
    Для этого следует воспользоваться трубкой с толстыми краями по диаметру обоймы подшипника или подходящей “оправкой”. В идеале подшипник должен устанавливаться без прилагания усилий. Для этого необходимо подготовить посадочное место. Если вы его установили молотком - можете смело его выбрасывать.
    - При установке в гирбокс подшипников скольжения, следует особое внимание уделить тому, чтобы усилия прилагаемые на их запрессовку, не деформировали их.
    - При установке в гирбокс любых подшипников, следует так же особое внимание уделить
    тому, чтобы эта операция, не деформировала сам гирбокс.
    Если обоймы подшипников (подшипники) проворачиваются в посадочных местах, подшипник следует вклеить на эпоксидном компаунде или “объкернить”.
    - Если у вас есть сомнения что подшипник встал косо – вставьте в его внутреннее отверстие спицу диаметром 3мм. Если ее конец не попендикулярен плоскости гирбокса, то вы действительно “накосячили”…
    Или у вас попался кривой подшипник…

    МОТОР:

    Как известно есть три группы электрических двигателей для ЭПО:
    - Скоростные.
    ( Systema)
    - Стандартные.
    - Повышенной мощности.
    Скоростные работают под меньшей нагрузкой и обладают повышенной частотой вращения вала.
    Стандартные – изначально устанавливаемые в ЭПО производителем и близкие им по параметрам.
    Повышенной мощности – как и понятно из названия группы при одном и том же напряжении питания способны развивать на валу большую мощность.

    - Плохо закрепленная на валу шестерня ( “звездочка”- пиньон)
    - Пробой обмотки ротора.
    Частичный пробой или межвитковое замыкание вызывает повышенный расход тока и потерю мощности двигателя.
    - Слабый прижим щеток.
    Влечет обгорание токопроводящих ламелей ротора, повышенный нагрев мотора при работе и потерю его мощности.
    - Не качественная поверхность щеток.
    См. выше.
    - Неисправный подшипник(и) ротора
    - Размагниченный мотор
    Потеря мощности со всеми вытекающими последствиями.

    !ВНИМАНИЕ!
    При установке старого мотора, желательно его внимательно осмотреть.
    При необходимости выполнить его обслуживание – прочистить, заменить щетки, ИТП.
    Учтите – кажущийся простым мотор – все же сложное техническое изделие. Требует определённых навыков ремонта и эксплуатации!

    ПРОВОДКА:

    - Повреждение изоляции проводки при сборке ЭПО.
    - Проводка разного диаметра и сопротивления
    (повышенный расход тока и нагрев проводки )
    - частичный обрыв проводки (внутри оплетки или в месте крепления к контактам*)
    (повышенный расход тока и нагрев проводки )
    !ВНИМАНИЕ!
    В “базовом” ЭПО применяют обычные электрические провода. При тюнинге, ток протекающий в электрической цепи ЭПО многократно возрастает. Провода, рассчитанные на меньший ток, будут работать в этом случае как резистор малой емкости. Т.Е. возрастет расход тока, а провода будут нагреваться, рассеивая тепло возникающее при приодалении их сопротивления, проходящим по ним током.
    Не забывайте - маркировка о максимальной силе тока на проводах, часто соответствует току при напряжении 110-220вольт.
    При напряжении в цепи 8.6-14 вольт в ЭПО, для соответствия характеристик - следует выбирать провод с большим внутренним сечением жил!

    КОНТАКТНЫЕ ГРУППЫ И СОЕДЕНИТЕЛИ:
    - Неплотное прилегание контактов контактной группы соединителей или малая площадь участков соприкосновения контактных групп
    (повышенное сопротивление цепи, высокий расход тока и нагрев контактов и проводки )
    - Неплотное прилегание контактов “курковой” контактной группы
    ( “Подгорание” контактов, повышенное сопротивление цепи, высокий расход тока и нагрев контактов и проводки )
    - Большое количество контактных групп и соединителей
    (повышенное сопротивление цепи, высокий расход тока и нагрев контактов и проводки )
    - Загрязнение (окисел) участков соприкосновения контактных групп
    (повышенное сопротивление цепи, высокий расход тока и нагрев контактов и проводки )

    !ВНИМАНИЕ!
    Стоит особо уделить внимание методу крепления контактов и контактных групп к электрическому проводу. “Обжим”, не всегда дает надежное соединение. Гораздо практичнее пропаивать такие соединения. При этом, следует выбирать качественный низко омный припой. В местах, где соединение может подвергнуться нагреву следует использовать тугоплавкий припой.
    Все места пайки следует изолировать термокембриками(термо усадочная трубка) или в идеале перед этим, покрыть ударопрочным изолирующим лаком, для предотвращения окисления мест пайки под воздействием внешней среды.

    РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДЕНИЯ:
    - Проверяйте резьбовые соединения, на качество резьбы.
    - В важных узлах, лучше закручивать винты с применением специальной пасты не допускающей самопроизвольного выкручивания винтов- “Фиксатор резьбы”.
    (ее можно приобрести в авто магазинах)
    - Везде где резьба сорвана, ее надо восстановить. Нарезать резьбу следующего номинала – М3 -> М4 и применить соответствующий ей винт, или с помощью специальных компаундов типа “холодная сварка”. В последнем случае, очень важно точно соблюсти технологию ее применения…
    В случае если резьба сорвана на стволе (пламегаситель ИТП) – можно воспользоваться восстановителем типа “холодная сварка”(не составом для скрепления деталей – а именно восстановителем резьбы). Но проще, отдать внешний ствол мастеру, чтобы отрезать испорченный участок. А затем, засверлив нарезать резьбу и вкрутить втулку с внешней резьбой соответствующей отрезанному испорченному участку длинны и наминала.
    (естественно, что если вы восстанавливаете силуминовый внешний ствол – вставку лучше сделать из стали)

    ГИРБОКС:

    - Обязательно проверьте, имеет ли новый, заменяющий старый гирбокс, те же габаритные и посадочные размеры.
    У многих фирм в результате многолетнего использования, пресс формы для гирбокса, изделия немного деформированы. Десятые доли миллиметра (+\-), зачастую складываясь, в итоге дают непредсказуемые результаты при сборке готового изделия.
    Особенно, это неприятно, если в результате подобного возникла несоосность - не соблюдены размеры положения осей шестерен…
    - Все окончательные настройки и “шиминг”, по этому, проводятся при полностью скрученном винтами гирбоксе. Ибо легкую деформацию половин гирбокса, не устранить, сжимая его только руками.

    !ВНИМАНИЕ!
    Плохую обработку поверхности или грубые повреждения, при покупке, можно отследить, но очень трудно определить при покупке, качество силумина из которого изготовлен конкретный экземпляр гирбокса. Нет достоверно работающих методик быстрой экспертизы качества металла.

    Поэтому - Особое внимание при покупке надо уделить отсутствию видимых микротрещин и каверн в теле половин гирбокса. А так же, тому, чтобы он, не был деформирован.
    Если гирбокс рассчитан на скручивание “саморезами” – лучше по месту, нарезать резьбу М3 и соединять половины его винтами М3. Они обеспечивают более надежное и технологичное соединение половин.

    СМАЗКА:

    В ЭПО, применяются два основных вида смазок.

    Фирменная и “рефитная”.
    Фирменная смазка.

    Обычно выпускается фирмами торгующими ЭПО или компонентами и деталями.
    Наиболее известен комплект из двух компонентов фирмы Система.
    - Силиконовая смазка применяемая для смазки уплотнительного резинового кольца головы поршня и внутренней поверхности цилиндра ЭПО.
    - Смазка для шестерён, очень схожая по консистенции с так называемым “солидолом”, но не современным, а тем, что некогда был общедоступен в СССР (вот и ругайте те времена – современный солидол трудно достать и он, куда как хуже качеством…).

    Фирмы Классик Арми, Гардер и еще ряд, также выпускают наборы для смазки ЭПО. В них, может содержаться и более двух компонентов.

    “Рефитная”(альтернативная) смазка.

    - Силиконовая смазка - типа такой, которую применяли для смазки лентопротяжных механизмов импортных видео и аудио магнитофонов, оргтехники – применяется для смазки уплотнительного резинового кольца головы поршня и внутренней поверхности цилиндра ЭПО.
    - Тефлоновая \ графитовая \ молибденовая смазка - типа велосипедной или автомобильной, применяется для смазки зубчатых шестерен и подшипников.
    НО…
    Эти смазки надо подбирать под следующее требование – смазка не должна “стекать” на больших оборотах и сохранять свои свойства в довольно большом промежутке температур.

    ПРИМЕР:

    Вы приобрели ЭПО - CA M4 CQB.
    Короткоствольная версия карабина для “боя в ограниченных пространствах” и на коротких дистанциях (здания ИТП). Вы - любите стрелять одиночными и используете механические магазины. Но…
    В так понравившемся вам дизайном и удобством карабине - вас не устраивает длинна настильной траектории и кучность огня. Так же вам очень важно чтобы время между нажатием на курок и выстрелом, было как можно более минимальным. О последнем - вы узнали из конференции что все ЭПО кроме PSG стреляют не со “взведенной пружины”. То есть сначала мотор отводит поршень в крайнее заднее положение, и только потом происходит рабочий такт – выстрел. У вас есть желание с минимальными затратами улучшить эти характеристики… Вы, любите свой карабин и копаться с техникой и поэтому - хотите все сделать сами. Запасаетесь терпением и ПОИСКОМ в конференции находите все материалы касательно этого ЭПО. Затем находите материалы и обзоры на импортных сайтах. На основе изученных материалов – решаете следующее.

    Первое - длинна настильной траектории:
    - Длинна настильной траектории зависит от мощности пружины. Для ЭПО данного класса и дизайна – оптимально подходит пружина 120*.
    ( Можно и более, но, вы не хотите проблем с требованиями соблюдения ряда правил и повышения стоимости тюнинга с применением ряда деталей высокой стоимости)
    Итак, вы остановились на данной мощности пружины.
    Еще немного почитав о цилиндровой группе ЭПО, решаете так же немного улучшить и ее.
    Поменять голову поршня на поликорбанатную с подшипником и применить напрвляющую пружины с подшипником.

    Второе - кучность огня:
    Узнав из конференции что в этом вам поможет более тонки и длинный ствол, но не желая изменять так понравившееся вам оружие, вы смотрите что имеете - ваш базовый внутренний ствол – 280мм длинной и 6.08мм диаметром.
    Выбираете внутренний ствол производства фирмы Прометей – 300мм длинной и 6.03мм внутренним диаметром.
    Вспомнив прочитанное в конференции о тюнинге – добавляете в список резинку хопапа.

    Третье - время между нажатием на курок и выстрелом:
    - Как пишут этому помогает следующее – замена шестерён на так называемые “быстрые”, смена мотора, замена проводки на более низкоомную с установкой ключевого полевого транзистора и применение аккумулятора с более высоким напряжением.
    Смотрите на свои денежные средства и с сожалением вздохнув, понимаете следующее. Все сразу вам не по силам.
    Да и “быстрые” шестерни с пружиной 100-110 рекомендуют ставить - не более.

    Еще раз, смотрите что у вас имеется. Читаете и думаете. Читая материалы форума находите следующий выход.
    У вас уже более высоковольтный, чем базовый (8.6в), аккумулятор 9.6вольт.Так-же вместо подшипников скольжения “втулок” установлены шариковые подшипники диаметром обоймы 7мм. Это очень хорошо. Так как с “быстрыми” шестернями тоже идут в комплекте шариковые подшипники. Ваши 7мм. Аккумулятор, собран на больших элементах, следовательно, оба компонента хорошо будут переносить возросшую нагрузку от применения мощной пружины и вам не надо их заменять.
    Так же ток который возрастет, от того что возросло усилие взвода пружины, не сильно будет превышать расчетный рабочий ток для электрической схемы вашего ЭПО.
    Следовательно, можно оставить и базовые шестеренки. Неизменной проводку, но применить мотор с улучшенными характеристиками - более быстрым вращением вала и мощностью.
    Под ваш замысел, подходит новый мотор фирмы Система марки – Магнум.
    Еще посмотрев материалы конференции вы находите информацию, что есть аккумуляторные элементы более короткие чем ваши, следовательно в дальнейшем, вы сможете поменять аккумулятор на аккумулятор с еще более высоким напряжением не применяя всяких навесных емкостей для него и сохранив внешний вид ЭПО неизменным.

    Источник: http://airsoft.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=10953

    Категория: Страйкбол | Добавил: HEDGehog (26.03.2010)
    Просмотров: 6708 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 4.7/3
    Всего комментариев: 2
    2  
    А смысл и какие? тут просто набор справочной информации.

    1  
    прикольно но неплохо бы в тюнинг добавить фотки...

    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]
    Форма входа

    Календарь

    Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0


    Copyright MyCorp © 2017
    Сайт управляется системой uCoz