Главная | Форум | Участники | Правила форума | Регистрация | Вход Суббота, 21.10.2017, 18:52
1st Battalion,
Royal Australian Regiment
Самодельный хронограф для пневматического оружия - Форум Приветствую Вас Гость | Поиск | RSS
Страница 1 из 11
Форум » Информационный отдел » Оружейная » Самодельный хронограф для пневматического оружия
Самодельный хронограф для пневматического оружия
HEDGehogДата: Четверг, 13.01.2011, 10:27 | Сообщение # 1
Colonel
Группа: Администратор
Откуда: Королёв
Сообщений: 3632
Награды: 1
Репутация: 6
Статус: Offline
Хронограф Chronolite - прибор, предназначенный для измерения скорости пули, выпущенной из пневматического оружия. Он не сложен в изготовлении, все используемые в нем детали легко может достать обычный человек (или, говоря сухим юридически-бухгалтерским языком, "детали доступны в розничной торговле для физических лиц за наличный расчет").

Описание устройства.


  • Схема и прошивка

    Прошивка для хронграфа с базой 50 мм.
    Прошивка для хронграфа с базой 64 мм.
    Прошивка для хронграфа с базой 100 мм.
    Прошивка для хронграфа с базой 150 мм.

  • Принцип действия

    Принцип действия хронографа Chronolite основан на точном измерении промежутка времени, заключенном между моментами пересечения оптических осей двух датчиков расположенных на известном и строго определенном расстоянии между ними. Измерение производится с помощью микропроцессора PIC 16F630. Отсчет времени осуществляется внутренним счетчиком микропроцессора, тактируемым от внутреннего тактового генератора процессора. Частота тактового генератора процессора стабилизируется внешним кварцевым резонатором.
    Пролет пули через оптическую ось первого датчика вызывает срабатывание этого датчика. Срабатывание первого датчика вызывает обнуление внутреннего счетчика микропроцессора и запускает отсчет в этом счетчике.
    Пролет пули через оптическую ось второго датчика вызывает срабатывание этого датчика. Срабатывание второго датчика вызывает останов сетчика и запись результата отсчета.
    Далее происходит вычисление значения скорости пролетевшего объекта путем деления некоторой константы (значение ее зависит от нескольких факторов, прежде всего от расстояния между оптическими осями датчиков) на сохраненное значение счетчика. Школьный курс физики: расстояние (константа) известно, делим на время (значение счетчика) и получаем скорость объекта.
    Это значение скорости отображается наиндикаторе, сохраняется в энергонезависимой памяти микроконтроллера. Кроме того значение скорости передается в последовательный порт микроконтроллера. Какой-нибудь терминальной программой можно принять информацию из этого порта и выполнить ее дальнейшую обработку.

    Принцип понятен, тогда переходим к процессу калибровки.
    Калибровка Chronolite производилась по промышленному осциллографу Fluke 123 (технические характеристики и сертификат включения данного прибора в государственный реестр средств измерений прилагается). Калибровка производилась методом внешней эмуляции пролета пули между датчиками. На граничных скоростях ( 20 м/c и 300 м/c погрешность составила +-1 м).

    Все очень просто: светодиоды подключались к эмулятору, задача которого была сначала погасить первый светодиод на несколько микросекунд, затем выждать некое время, эквивалентное прохождению пули между датчиками к примеру на скорости 300м/c, потом погасить второй светодиод на несколько микросекунд. Первый канал осциллографа подключался к первому светодиоду, второй канал ко второму светодиоду. Осциллограф работал в режиме ждущей развертки, с запуском по спаду фронта первого канала.
    Затем с помощью программного обеспечения осциллографа точно измерялось время между спадами фронтов импульсов первого и второго каналов. Расстояние между оптическими осями датчиков, деленое на полученное время и есть измеренная скорость. Оставалось только расчитать точную тонстанту делимого при вычислении скорости, сравнив показания хронографа и осциллографа.

  • Применяемые детали

    Резисторы
    180 ом - 0,125вт - 1 шт. (R13)
    680 ом - 0,125вт - 7 шт. (R3..R9)
    1 Ком - 0,125вт - 2 шт. (R1, R2, R14)
    4,7 Ком - 0,125вт - 3 шт. (R10, R11, R12)
    10 Ком - 0,125вт - 1 шт. (R15)

    Конденсаторы керамические
    15 пф - 2 шт. (C1, C2)

    Конденсаторы электролитические
    100.0x10V - 1 шт. (C3)

    Кварц
    НС49 - 20.0 Мгц - 1шт. (Qz1) Корпус любой (высокий или низкий="лодочка")

    Микросхемы
    PIC16F630 - 1 шт. (DD1)
    КР514ИД2 - 1 шт. (DD2) Можно заменить на MSD101 или на SN74LS47
    LP2950-5 - 1 шт. (SR1) Нежелательно, но можно заменить на 78L05 78M05)

    Транзисторы
    КТ3107 - 3 шт. (T1, T2,T3) Буква любая. Можно заменить на 2N3906

    Фототранзисторы
    L-32P3C - 2 шт. (T4, T5)

    Светодиоды
    L-34F3C - 2 шт. (LED1, LED2)

    Индикатор
    BA56-12SRWA - 1 шт. (HL1)
    Можно применить другой трехразрядный семисегментный индикатор с ОБЩИМ АНОДОМ,
    например на A363SR. Следует учесть возможное отличие в размерах, расстояниях
    между контактами и цоколевке. В зависимости от применяемого индикатора и
    желаемой яркости его свечения номиналы резисторов R3..R9, возможно,
    потребуется изменить.

    Панель для микросхемы
    SCSM-14 - 2 шт. (Можно применить SCS-14)

    Разъем для подключения источника питания
    На Ваше усмотрение (Bu1)

    Кнопка управления
    На Ваше усмотрение (S1) Можно применить кнопку PSM-6 (без фиксации)

    Выключатель питания
    На Ваше усмотрение (S2) Можно применить кнопку PSM-6 (с фиксацией)

    Индикатор
    В качестве индикатора рекомендуется BA56-12SRWA (их выпускает Kingbright), они широко распространены. Буквами (одной или двумя) между цифрой 12 и буквами WA обозначаются цвет и яркость индикатора; если не будет SR (сверхъяркий красный) можете взять любой другой. Например, "Y" - цвет желтый, яркость "обычная".
    А вот буква A (которая BA56) - крайне важна! Это значит, что сегменты разрядов имеют общий анод.
    В зависимости от применяемого индикатора и желаемой яркости его свечения номиналы резисторов R3..R9, возможно, потребуется изменить (скорее всего, это будет номинал 360..910 Ом).
    Можно применить другой трехразрядный семисегментный индикатор с общим анодом, например A363SR. Но при этом следует учесть не только разницу в яркости индикации. Строго говоря учитывать надо не яркость, а ток, который протекает по сегментам индикатора; чем больше ток - тем больше яркость; но если превысить максимально допустимый для данного индикатора ток - сегмент сгорит. Вот ток сегментов и ограничивается резисторами R3..R9. Учитывать надо и возможное отличие в размерах, расстояниях между контактами и цоколевке.

    Детали оптопар
    Постарайтесь приобрести именно те фотодиоды и фототранзисторы, которые даны в списке (L-34F3C и L-32P3C). Они имеют наружный диаметр 3 мм. Вместо них можно взять фотодиоды L-53F3C и фототранзисторы L-51P3C. Характеристики у них практически те же, только наружный диаметр составляет 5 мм., это менее удобно для монтажа в трубке хронографа. Характериситик настолько близки, что Вы можете применять пары L-34F3C и L-51P3C (или L-53F3C и L-32P3C).

    Кварцевый резонатор
    Обычно его фамильярно называют просто "кварц". Вам нужен кварц на 20 мегагерц (краткое обозначение MHz или МГц). Сейчас широко распространены резонаторы в корпусах HC-49/U и HC-49/S ("усеченный", "лодочка"). Свойства и качество от корпуса не зависят. Обратите внимание - выводы длинные, цилиндрические. Еще бывают для поверхностного монтажа, корпус точно такой же, но выводы - плоские, короткие, разведены в стороны. Можно поставить и такой, аккуратно распрямив ему ноги; но придется увеличить диаметр отверстий в печатной плате.

    Питание устройства
    Изначально планировалось использовать в устройстве батареи "Крона". Но "Кроны" хватает не надолго. Можно использовать 4 батареи "АА" или "ААА", соединенных последовательно. Можно вместо батарей использовать аккумуляторы подходящего размера.
    Для размещения батарей (или аккумуляторов) выпускаются и есть в продаже специальные отсеки питания.

    Стабилизатор питания
    Настоятельно рекоменуется применять стабилизатор LP2950-5.0, который упомянут в списке. Возможная замена - стабилизаторы 78L05, 78M05 и 7805. Они различаются мощностью (током, который они способны через себя пропускать). LP2950-5.0 и 78L05 расчитаны на ток до 100 mA (миллиампер), и при использовании индикатора большой яркости, да еще светящего "на полную катушку", могут греться слишком сильно. 78М05 пропустит через себя ток в 500 mA - этого для питания Chronolite более чем достаточно. А 7805 может выдать целых 1,5 А Но применение стабилизаторов 78L05, 78M05 и 7805 нежелательно, так как они "съедают" для своих личных нужд слишком много напряжения от источника питания.
    Если Вы будете использовать для питания Chronolite аккумуляторы, то стабилизатор лучше вообще не ставить. Аккумуляторы типоразмеров "AA" и "AAA" выдают не 1,5V, а 1,2V; стало быть, 4 последовательно соединенных аккумулятора выдадут 4,8V. В самый раз. Стабилизатор в этом случае лучше вообще не ставить, так как он (даже LP2950-5.0) в этом случае только будет расходовать энергию попусту. Но есть одна тонкость - сразу после окончания зарядки напряжение аккумулятора может быть выше 1,2V. Проверьте напряжение на батарее аккумуляторов сразу после зарядки: если оно выше 5.2V, то немного подождите включать хронограф - можно повредить микропроцессор.
    Или поставьте стабилизатор, но соедините его вход и выход отключаемой перемычкой (например, джампером; "рога" джампера можно выпаять из какого-нибудь ненужного компьютерного ISA-контроллера или отпилить от разъема типа PLS). На свежем комплекте батарей Вы будете его включать, а на подсевшем - можно отключить и прибор проработает еще какое-то время. Но будьте осторожны, не забудьте его снова включить при установке свежих батарей!

  • Печатная плата

    На сегодняшний день разработаны несколько вариантов печатных плат. Они подготовлены для изготовления платы с помощью "Лазерно-Утюжной Технологии" (ЛУТ). ЛУТ описана в разделе "Технологии изготовления" и во многих других местах на просторе Интернета.
    Статей про ЛУТ очень много, даже, пожалуй, слишком много. И про технологию фотошаблонов статей тоже очень много. И очень много споров про то, что лучше - ЛУТ или технология фотошаблонов, у кого дорожки тоньше, а у кого хрен толще...
    Поэтому хочу обратить Ваше внимание на то, что Вам не нужна СУПЕРточность; Вам не нужна СУПЕРтонкость дорожек и Вам не нужна СУПЕРузкость промежутков между дорожками. Вам нужно сделать одну вполне конкретную, небольшую и, вдобавок, довольно простую печатную плату. Материалов, имеющихся в разделе "Технологии изготовления", на мой взгляд, для этого вполне достаточно. Если захотите совершенствоваться в этом искусстве, то загляните в раздел "Полезные ссылки".

    Программа "Sprint Layout"
    Ниже предлагаются три варианта печатных плат. Все они подготовлены с помощью программы Sprint Layout. Чтобы воспользоваться любым из предлагаемых вариантов печатной платы Вам придется скачать архив Sprint Layout.
    С помощью этой программы Вы сможете не только распечатать образ печатной платы для переноса на текстолит, но и сделать в плате небольшие изменения, если это потребуется. А потребоваться это может, например, если Вы приобрели индикатор не соответствующий по размерам тому индикатору, на который расчитана предлагаемая плата. Или если Вы захотите установить на плату кнопку выключения питания, или положить электролитический конденсатор "на бок", или подвинуть детали для того, чтобы сделать крепежное отверстие и т.д. и т.п.

    Файл разводки печатной платы, используемый мной можно скачать тут.

    Файл разводки печатной платы, используемый мной можно скачать тут.

    Общий вид платы со стороны элементов и со стороны проводников.

    Внешний вид собраной платы.

    Каким будет Ваш хронограф
    Вот и настало время решить для себя каким должен быть Ваш вариант исполнения хронографа. Если он весь (вместе с деталями печатной платы) должен надеваться на ствол, а винтовка у Вас - мощная ППП, то исполнение должно быть весьма добротным в плане надежности. Может быть, Вам стоит разделить датчики и само устройство, соединив их кабелем? Но если Вы собираетесь носить его с собой постоянно, то, конечно, Вам гораздо больше подойдет моноблочное исполнение, такое, как у хронографа S04 (или S06). А если Вы собираетесь пользоваться им изредка, и только дома, то может быть его можно сделать и безкорпусным?
    Решать Вам. Но лучше - именно на данном этапе.

    С чего начинается хронограф
    Наверное, Вы удивитесь - но он начинается с коробочки. С той коробочки, в которая станет корпусом Вашего устройства. Если вы начнете с изготовления платы, то потом, возможно, вам понадобится просверлить крепежное отверстие через микропроцессор. Или загнуть край текстолитовой печатной платы на 7 миллиметров.
    Гораздо проще не доходить до таких крайностей после сборки устройства, а сначала напечатать один из вариантов платы на картоне (напечатать на бумаге и наклеить на картон) и поприкладывать эту картонку к коробочке.
    Загляните в справочный листок по батарейным отсекам. Вам подойдет батарейный отсек на 4 (или 6) батарей "АА" (или "ААА"). Посмотрите какие они (отсеки) вообще бывают. Вы можете поставить и "Крону", но у нее очень маленькая емкость, хватать ее будет не надолго. Прикиньте, какой батарейный отсек Вы можете раздобыть (или выломать из какой-нибудь игрушки, или изготовить самостоятельно). Сделайте его габаритный макет из пенопласта или еще из чего-нибудь подходящего.
    И вот, вооружившись этой картонной платой и пенопластовым батарейным отсеком подбирайте подходящую коробочку. Когда вы это сделаете,то окончательно поймете, какого размера и конфигурации должна быть печатная плата у Вашей конструкции. Советую не полениться и вырезать и ее "финал релиз" из картона тоже, разметить на ней крепежные отверстия и убедиться что все встает на свои места и детали при этом остаются целыми.
    Просверлите или проколите на этой картонной плате отверстия под выводы деталей и убедитесь, что приобретенный Вами индикатор точно ставится в предназначенные для его выводов отверстия. И микросхемы тоже. И кнопки...
    Поставте на нее все крупногабаритные детали и посмотрите как готовая плата будет вписываться в выбранный Вами корпус. Может быть, Вам придется поискать электролитический конденсатор меньшей высоты (кстати, при использовании батарейного питания можно смело уменьшать его емкость до 10 или даже до 5 микрофарад), может быть поискать кварцевый резонатор в низком корпусе (HC-49/S), а может быть - поискать более высокие наконечники для кнопок или сделать эти наконечники самостоятельно.
    Кстати, от этой второй картонной платы будет еще одна польза: она будет для Вас шаблоном при вырезании из фольгированного текстолита заготовки печатной платы устройства.

    Чем продолжается хронограф
    Да Вы уже наверное догадались - трубочкой. Той трубочкой, в которой будут установлены оптопары. Трубочка должна быть достаточно жесткой, чтобы не мяться и не гнуться. Она не должна быть хрупкой. У нее должны быть достаточно толстые стенки (в тонкой фотодиод или фототранзистор будет болтаться). Она должна очень плотно надеваться на ствол Вашего оружия, так как неплотность даст перекос (несоосность); а отсутствие соосности со стволом в лучшем случае увеличит погрешность измерений, а в худшем - пуля попадет в деталь оптопары.
    Совсем будет замечательно, если Вам удастся организовать резьбовую посадку хронографа на ствол.
    При изготовлении необходимо как можно точнее выдержать расстояние между оптическими осями оптопар.
    Расстояние между торцами деталей оптопары должно быть порядка 13 мм. Если будет меньше - велик риск отстрелить датчик пулей. Будет больше - уменьшится мощность потока ИК-лучей, хронограф будет менее устойчив к загрязнениям; оптопары придется чистить чаще. Хотя на практике в отдельных реализациях Chronolite это расстояние увеличивались до 25 мм и хронограф работал достаточно устойчиво.
    Есть два подхода к установке деталей оптопар. Некоторые предпочитают, чтобы детали оптопары не выступали из стенки трубки вообще, так меньше вероятность их повредить. Но так их труднее чистить. И есть вариант, при котором под оптопары сначала сверлится канал диаметром 2 мм., а потом он рассерливается до диаметра 3 мм. на такую глубину, чтобы деталь чуть-чуть, буквально на 0,3..0,5 мм. выступала из стенки своей сферической частью. Так ее проще чистить, но можно повредить пулей.
    Не расчитывайте на то, что Вы будете прижимать трубку к стволу пальцами. Нормальную соосность так обеспечить не реально. Известны случаи, когда люди отстреливали по нескольку датчиков за день. Хотя они очень старались держать трубку как следует. Ладно, может датчиков Вам не жалко - так пальцы пожалейте! Свои ведь. Больно ведь...
    Кстати, сделайте из написанного правильный вывод о том, что Вам, возможно, когда-нибудь потребуется заменить детали оптопар. Так что не стоит ставить их "на неизвлекаемость". Пользуются заслуженным успехом два вида установки - фиксация деталей оптопары термоклеем или обтягивание термоусадочной трубкой.

    Внешний вид трубки, вырезанной из пластиковой водопроводной трубы диаметром 25 мм.

    Трубка с установленными ИК-диодами и фототранзисторами.

  • Проверка и наладка изготовленного прибора

    Необходимое оборудование
    Для проверки потребуется тестер - прибор, позволяющий измерять электрические напряжения и величины электрических сопротивлений. Еще желательно иметь стабилизированный источник питания. Если его нет, то нужна свежая батарея. Напряжение и полярность источника питания следует проверить заранее. Еще потребуются несколько кусков тонкого провода - вполне годится распущенный на отдельные жилы компьютерный кабель "витая пара".

    Советую заранее распечатать схему устройства и чертеж печатной платы, причем чертеж можно распечатать в двух экземплярах: в размере 1:1 и в увеличенном масштабе.

    Подготовка к проверке
    Очень хорошо, если микросхемы DD1 и DD2 не впаяны в плату, а установлены в панели. Их надо вынуть из панелей, это сильно упростит весь дальнйший процесс.

    Проверьте и отмаркируйте на плате места впайки проводов от источника питания ("+" и "‑"). Очень разумным делом будет подготовка быстрого, удобного и надежного подключения минусового ("общего") щупа тестера к "‑" печатной платы. Может быть для этого придется временно подпаять к плате дополнительный провод.
    Проверьте полярность и правильность впайки конденсатора C3.
    Проверьте цоколевку и правильность впайки стабилизатора напряжения SR1. Отмаркируйте на плате его выводы "In" и "Out".
    Проверьте цоколевку и правильность впайки транзисторов T1, T2, T3. Отмаркируйте на плате их эмиттеры (+). А хорошо бы за одно - и их базы (b).
    Проверьте цоколевку и правильность впайки фототранзисторов T4, T5.
    Проверьте цоколевку и правильность впайки панелей для микросхем DD1 и DD2. Отмаркируйте на плате выводы DD1.14 (-), DD1.1 (+), DD2.6 (-) и DD2.14 (+).
    Пометьте на плате выводы DD2.7, DD2.8, DD2.9, DD2.10, DD2.11, DD2.12, DD2.13 - номера для них писать не надо, просто пометьте чтобы не перепутать.
    Отмаркируйте на плате выводы DD1.5, DD1.6, DD1.11.

    Для полной красоты и спокойствия надо проверить омметром номиналы сопротивлений R3..R9. Измерять сопротивление лучше между гнездами DD2.7, DD2.8, DD2.9, DD2.10, DD2.11, DD2.12, DD2.13 на панели микросхемы и соответствующими ножками индикатора HL1 - тогда за одно будет уверенность в целости дорожки и внадежности пайки. Для того же спокойствия надо проверить номиналы резисторов R10, R11, R12. Измерять эти сопротивления лучше между гнездами DD1.5, DD1.6, DD1.11 и ножкой "база" соответствующего транзистора - опять же, проверится и целостность дорожки, и качество пайки.

    Примечание: Маркировать плату будет удобнее, если наклеить на нее кусочки малярного (бумажного) скотча. На таком скотче хорошо пишет карандаш и этот скотч потом легко удаляется с платы. Или можно сделать пометки на распечатанном чертеже печатной платы. В этом случае советую работать с чертежом 1:1 и заготовить несколько чертежей - один с контрольными точками питающих напряжений, второй - с контрольными точками старшего разряда индикатора и т.д.

    Проверка кнопок
    Если у вас установлены кнопки, то проверьте омметром их состояние. Случалось, впаивали нормально замкнутые контакты кнопок вместо нормально разомкнутых и наоборот. После этого на плате начинались чудеса...

    Проверка питающих напряжений
    Проверку и наладку любой электронной конструкции всегда начинают с проверки питающих напряжений.

    Еще раз проверьте напряжение и полярность Вашего источника питания. Подключите "‑" тестера к "‑" печатной платы. Подайте на плату напряжение +9V.

    Проверьте, приходит ли +9V на ногу SR1."In"
    Проверьте, выходит ли +5V с ноги SR1."Out"
    Проверьте, приходит ли +5V на эмиттер каждого из транзисторов T1, T2, T3.
    Проверьте, приходит ли +5V на микросхему DD1 (и лучше измерять это напряжение прямо между гнездами под ножки DD1.14 - DD1.1).
    Проверьте, приходит ли +5V на микросхему DD2 (и лучше измерять это напряжение прямо между гнездами под ножки DD2.6 - DD2.14).
    Если какое-то из перечисленных напряжений отсутствует или сильно отличается от указанных значений - разбирайтесь с причинами. Пока не будет нормального питаниия - прибор нормально работать не будет.

    Проверяем работу младшего разряда индикатора
    Только если микросхемы вынуты из панелей:

    Соедините в панели для микросхемы DD1 гнездо ножки DD1.5 с "‑" (можно поставить перемычку между гнездами DD1.5 и DD1.14).
    Далее поочередно перемыкайте в панели для микросхемы DD2 гнезда ножек DD2.11,10,9,8,7,13,12 с "‑" (можно перемыкать с ними гнездо ножки DD2.6). При этом должны поочередно загораться сегменты младшего разряда индикатора (разряд единиц). Соответствие "номер вывода микросхемы = сегмент индикатора" желательно проверить. Перечисленный порядок гнезд в панельке соответствует порядку сегментов a,b,c,d,e,f,g индикатора (см. даташит на индикатор). Если в ответ на подключение какого-то из выводов какой-то сегмент не загорается (или загораются сразу несколько сегментов), или нарушен порядок сегментов, то разбирайтесь с причинами.
    Если не загорается ни один сегмент, то проверьте надежность соединения ножки DD1.5 с "‑". Если это не помогает, то отсоедините ножку DD1.5 от "‑" и соедините вывод 8 индикатора (или коллектор транзистора Т3) с "+5В" (можно с гнездом ножки DD1.1 или DD2.14). После этого повторите проверку, описанную в предыдущем пункте - сегменты должны загораться. Если сегменты загораются, то у Вас проблемы с транзистором T3. Если не загораются - проблемы с индикатором

    Если все работает правильно, то отсоедините ножку DD1.5 от "‑" (и вывод 8 индикатора от "+5В", если вы их соединяли).

    Проверяем работу среднего разряда индикатора
    Только если микросхемы вынуты из панелей:

    Соедините в панели для микросхемы DD1 гнездо ножки DD1.6 с "‑" (можно поставить перемычку между гнездами DD1.6 и DD1.14).
    Далее поочередно перемыкайте в панели для микросхемы DD2 гнезда ножек DD2.11,10,9,8,7,13,12 с "‑" (можно перемыкать с ними гнездо ножки DD2.6). При этом должны поочередно загораться сегменты среднего разряда индикатора (разряд десятков). Соответствие "номер вывода микросхемы = сегмент индикатора" можно не проверять, если вы выполнили его на предыдущем этапе ("Проверка младшего разряда индикатора"). Если в ответ на подключение какого-то из выводов какой-то сегмент не загорается (или загораются сразу несколько сегментов), или нарушен порядок сегментов, то разбирайтесь с причинами.
    Если не загорается ни один сегмент, то проверьте надежность соединения ножки DD1.6 с "‑". Если это не помогает, то отсоедините ножку DD1.6 от "‑" и соедините вывод 9 индикатора (или коллектор транзистора Т2) с "+5В" (можно с гнездом ножки DD1.1 или DD2.14). После этого повторите проверку, описанную в предыдущем пункте - сегменты должны загораться. Если сегменты загораются, то у Вас проблемы с транзистором T2. Если не загораются - проблемы с индикатором

    Если все работает правильно, то отсоедините ножку DD1.6 от "‑" (и вывод 9 индикатора от "+5В", если вы их соединяли).

    Проверяем работу старшего разряда индикатора
    Только если микросхемы вынуты из панелей:

    Соедините в панели для микросхемы DD1 гнездо ножки DD1.11 с "‑" (можно поставить перемычку между гнездами DD1.11 и DD1.14).
    Далее поочередно перемыкайте в панели для микросхемы DD2 гнезда ножек DD2.11,10,9,8,7,13,12 с "‑" (можно перемыкать с ними гнездо ножки DD2.6). При этом должны поочередно загораться сегменты среднего разряда индикатора (разряд десятков). Соответствие "номер вывода микросхемы = сегмент индикатора" можно не проверять, если вы выполнили его на предыдущем этапе ("Проверка младшего разряда индикатора"). Если в ответ на подключение какого-то из выводов какой-то сегмент не загорается (или загораются сразу несколько сегментов), или нарушен порядок сегментов, то разбирайтесь с причинами.
    Если не загорается ни один сегмент, то проверьте надежность соединения ножки DD1.11 с "‑". Если это не помогает, то отсоедините ножку DD1.11 от "‑" и соедините вывод 12 индикатора (или коллектор транзистора Т1) с "+5В" (можно с гнездом ножки DD1.1 или DD2.14). После этого повторите проверку, описанную в предыдущем пункте - сегменты должны загораться. Если сегменты загораются, то у Вас проблемы с транзистором T1. Если не загораются - проблемы с индикатором

    Если все работает правильно, то отсоедините ножку DD1.11 от "‑" (и вывод 12 индикатора от "+5В", если вы их соединяли).

    Проверяем работу излучателей
    Проверьте светятся ли при подаче +9V на плату хронографа излучатели LED1 и LED2. Сделать это проще всего с помощью цифрового фотоаппарата (хоть на мобильном телефоне). Если не светятся - разбираться с причинами. Скорее всего какой-то из диодов (или оба диода сразу) впаяны в неправильной полярности. Возможно Вы ошиблись с номиналом резистора R13 (поставили не 180 Ом, а существенно больше).
    Проверьте приходит ли +5V на коллектор фототранзистора T4. Если нет - выясняйте причины.
    Замерьте величину напряжения на гнезде ножки DD1.12 при освещенном и при затененном состоянии фототранзистора T4. При изменении состояния с затененного на освещенное уровень напряжения должен изменяться с низкого на высокий. Если нет - разбирайтесь с фототранзистором T5, расстоянием между излучателем и приемником и т.п. Возможно Вы ошиблись с номиналом резистора R1 (поставили не 1 кОм, а существенно меньше).
    Проверьте приходит ли +5V на коллектор фототранзистора T5. Если нет - выясняйте причины.
    Замерьте величину напряжения на гнезде ножки DD1.13 при освещенном и при затененном состоянии фототранзистора T5. При изменении состояния с затененного на освещенное уровень напряжения должен изменяться с низкого на высокий. Если нет - разбирайтесь с фототранзистором T5, расстоянием между излучателем и приемником и т.п. Возможно Вы ошиблись с номиналом резистора R2 (поставили не 1 кОм, а существенно меньше).

    Вот и все
    Если описанные выше проверки прошли успешно, то снимайте с платы все временные перемычки, устанавливайте в панели микроконтроллер DD1 с залитой в него программой, устанавливайте микросхему DD2 (не перепутайте кого из них куда, а также положение положение ножек №1 микросхем в панелях) и включайте. Все должно работать.

    Готовое устройство =)

Более подробно о изготолении хронографа, а так же много справочной информации можно посмотреть на сайте http://chronolite2.narod.ru/


Kangaroo in my heart =)))
 
KeeperДата: Четверг, 13.01.2011, 13:18 | Сообщение # 2
Lieutenant
Группа: Модератор форума
Откуда: Москва
Сообщений: 842
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
жм деств довольно простенько
 
HEDGehogДата: Четверг, 13.01.2011, 13:21 | Сообщение # 3
Colonel
Группа: Администратор
Откуда: Королёв
Сообщений: 3632
Награды: 1
Репутация: 6
Статус: Offline
Чуть попозже выложу фотки того что получилось у меня.
Первая версия прослужила два года, сейчас собираю вторую.


Kangaroo in my heart =)))
 
KeeperДата: Четверг, 13.01.2011, 13:30 | Сообщение # 4
Lieutenant
Группа: Модератор форума
Откуда: Москва
Сообщений: 842
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
кстати судя по схемке даже платк делать не обязательно навесным монтажем все рехается, или диэлектрическая пластинка куда вставляются микрухи а к ним проводки делов часа на два.... но вобщем прикольно я горжусь тобой+)
 
CVDДата: Четверг, 13.01.2011, 17:18 | Сообщение # 5
Captain
Группа: Некомбатант
Откуда: McLaren Vale
Сообщений: 1400
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Эх, если не будет лень, я бы тоже освоил когда-нибудь. Ну летом или следующей зимой biggrin
Причем, интересно сделать нестандартный хрон, например, для греника.


Огонь и маневр

Сообщение отредактировал CVD - Четверг, 13.01.2011, 17:48
 
HEDGehogДата: Четверг, 20.01.2011, 22:39 | Сообщение # 6
Colonel
Группа: Администратор
Откуда: Королёв
Сообщений: 3632
Награды: 1
Репутация: 6
Статус: Offline
Обновил, добавил фотки своего хрона.

Kangaroo in my heart =)))
 
МирныйДата: Воскресенье, 19.01.2014, 18:38 | Сообщение # 7
Recruit
Группа: Некомбатант
Откуда: Москва
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Я здесь первый день, извините если что не так!! Скажите пожалуйста я решил попробовать сам сделать хронограф, меня интересует следующее; откуда программу скачивать и нужно ли это делать вообще и можно ли сделать корпус в виде ящика для проверки скорости еще и на пистолете?

Добавлено (19.01.2014, 18:38)
---------------------------------------------
А как в него заканчивать программу если гнезда USB нет?

 
HEDGehogДата: Понедельник, 20.01.2014, 08:39 | Сообщение # 8
Colonel
Группа: Администратор
Откуда: Королёв
Сообщений: 3632
Награды: 1
Репутация: 6
Статус: Offline
Файлы прошивки в самом начале первого поста, для разных баз (база это расстояние между диодами)
Программа заливается непосредственно в микросхему контроллера на спец. программаторе.

По поводу корпуса не совсем понял, что ты имеешь ввиду.


Kangaroo in my heart =)))
 
AndyДата: Понедельник, 24.02.2014, 12:46 | Сообщение # 9
Recruit
Группа: Некомбатант
Откуда: Саратов
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день. Делаю для коллеги плату хронографа. Трубку с фотоэлементами он делает сам. В общем, собрал, проверил. При включении питания или нажатия кнопки СБРОС на индикаторе высвечиваются на несколько секунд все сегменты. При отсутствии на одном из входов RA0 или RA1 логической единицы, на индикаторе появляется соответствующая сигнализация, то есть, вроде как, контроллер работает. Но хочется проверить окончательно. Пробовал подавать на RA0 и RA1 нолик с минимальной паузой, и вручную, и изобретал формирователь импульсов на макетке на рассыпной логике- ничего не увидел. Не реагирует плата. Вот первый вопрос: на какой ноге импульс запускает измерение, а на какой останавливает? В описании этого нет. И второй вопрос: как все таки проверить окончательно работоспособность платы?
 
HEDGehogДата: Понедельник, 24.02.2014, 13:40 | Сообщение # 10
Colonel
Группа: Администратор
Откуда: Королёв
Сообщений: 3632
Награды: 1
Репутация: 6
Статус: Offline
Так глубоко не копал, так что не подскажу.
Если что я не автор данного устройства, покапайтесь на сайте http://chronolite2.narod.ru, может там что то найдете.


Kangaroo in my heart =)))
 
byhappyДата: Понедельник, 02.03.2015, 20:28 | Сообщение # 11
Recruit
Группа: Некомбатант
Откуда: Харьков
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
У меня такая проблемка.Хрон сробатывает только тогда когда пулька пролетает чётко по центру. Поставить 13 резистор меньше наминалом ???на 2 ик светодиода приходит 2 вольта !
 
gcatДата: Понедельник, 03.10.2016, 11:01 | Сообщение # 12
Recruit
Группа: Некомбатант

Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
а исходников нет?
хочу собрать но хочется посмотреть исходник та же.
 
HEDGehogДата: Вторник, 04.10.2016, 11:59 | Сообщение # 13
Colonel
Группа: Администратор
Откуда: Королёв
Сообщений: 3632
Награды: 1
Репутация: 6
Статус: Offline
Нет, я не автор.

Kangaroo in my heart =)))
 
Форум » Информационный отдел » Оружейная » Самодельный хронограф для пневматического оружия
Страница 1 из 11
Поиск:


Copyright MyCorp © 2017
Сайт управляется системой uCoz